Cosa c’entrano i foulard vintage e Napoleone ? C’entrano eccome ! Il mito di Napoleone è stato genialmente fatto rivivere alcuni secoli dopo, grazie ad un francese di successo, Emile Mourice Hermes, in grado di combinare gli oggetti di culto napoleonico quali armi, divise, cavalli, e supellettili esposte nei musei francesi con la civetteria e la moda femminile. Difficile mix perfettamente riuscito. E’ proprio in questa mostra che ho visitato e poi esposto da guida turistica ai miei clienti, che si può con leggerezza apprezzare alcuni elementi della storia napoleonica e più in generale francese. I foulard (più di 50) esposti nella mostra, sono sapientemente messi in corrispondenza con gli oggetti reali che li hanno ispirati. Anche un bambino quindi in questa mostra può divertirsi a ricercare e mettere insieme con semplice filologia didattica tutti gli elementi storici che compongono i carrè.

Una occasione quindi da non perdere, soprattutto se ci si fa guidare nel percorso espositivo da una guida “vintage” Turislucca  delle nostre.

Gabriele Calabrese

Lucca napoleonica e i cambiamenti di una piccola città stato nell’ottocento

Itinerario guidato alla città ottocentesca.

“L’antica piccola Repubblica di Lucca, con l’arrivo della dominazione francese ed in particolare della principessa Elisa sorella del più famoso Napoleone Buonaparte, perderà la sua secolare e proverbiale indipendenza. Tuttavia questo vento impetuoso rivoluzionario, segnerà in modo indelebile la storia, la fortuna economica e le caratteristiche urbanistico architettoniche di questa città toscana.”

Il tour guidato, che include o si affianca alla visita della mostra “Mito e Bellezza” in Palazzo Ducale (dal 6 dicembre 2009 al 7 marzo 2010), metterà in luce i mutamenti significativi e le successive trasformazioni della città, derivanti direttamente o indirettamente dal principato di Elisa.

Una particolare attenzione sarà posta alla tradizione della seta lucchese.

Il tour, della durata massima di tre ore, prevede la visita alla mostra e alla città con suoi principali monumenti ed in particolare:

* Visita alla mostra (ingresso gratuito)
* La trasformazione della fortificazione delle mura rinascimentali cittadine in parco o “boulevard pour la promenade”.
* Trasformazione urbanistica della città: gli edifici pubblici, i teatri, le scuole, le piazze.
* La manifattura della seta e i suoi documenti . Possibilità per i gruppi su prenotazione di visita esclusiva gratuita al prestigioso Archivio di Stato di Lucca (lu/mar 8.30-12.30 14.30-16.30; mer/gio/ven 8.30-12.30)

Se il gruppo lo desidera, il tour potrà essere esteso ed integrato con la visita, nella seconda parte della giornata, del Museo Nazionale di palazzo Mansi dove sono conservati spelendidi esempi di vestiti realizzati con le sete lucchesi, gli antichi telai dei laboratori di seta, oltre che ad una raccolta di quadri del periodo in questione (biglietto euro 4,00. Gratuito per le persone oltre i 65 anni e per gli studenti. Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina).

La ricetta è semplice anche se un pò laboriosa nella pulitura delle cicale. Se non siete in grado di andare sul molo di Viareggio a comprare delle cicale vive, pazienza, non importa, vi dovrete accontentare di quelle che troverete nella vostra pescheria di fiducia (più fresche possibili, mi raccomando !) .

 Ingredienti per quattro persone: 600/800 gr. di cicale, olio extra vergine di oliva, uno spicchio d’aglio di media grossezza, prezzemolo, una punta di peperoncino, un buon passato di pomodoro o dei buoni pelati (nella versione al pomodoro), sale quanto basta, carota, sedano e una cipolla per il fumetto di cicale. In una ampia pentola  fate bollire l’acqua leggermente salata  con il sedano , la cipolla e la carota. Aggiungete le cicale e dopo pochi minuti (8/10), quando vedrete che le cicale faranno una certa schiuma, spengete. Una volta tolte le cicale dal loro brodo di cottura, arriva la parte più noiosa: togliere la polpa dal loro guscio spinoso. Munirsi di una forbice e tranciare la “corazza” della cicala tagiandola sui  fianchi. Tolta in questo modo la polpa da tutte le cicale, conservarla a parte in un piatto. Fare un battuto con il prezzemolo e l’aglio. Metere sul fuoco un’ampia padella con circa 8 cucchiai di olio d’oliva (assolutamente di Lucca o di Camaiore). Appena l’olio si riscalda mettere il battuto con la punta del peperoncino e subito a seguire la polpa delle cicale a fuoco basso. Non fate scurire l’aglio, per questo glassate con un mestolo di brodo delle cicale (cinque minuti o forsemeno di cottura in tutto poichè la polpa delle cicale è già cotta). A questo punto il sugo è pronto se lo desiderate in bianco (io e ve lo raccomando). Se invece vi piace il pomodoro aggiungete un poco di salsa o i pelati schiacciati (non molto pomodore  per favore, sarebbe un crimine nei confronti del gusto delicato e gustoso delle cicale) e portatelo a cottura anchesso in pochi munuti. Cuocete le linguine e quando queste saranno ancora molto al dente scolatele con un mestolo della loro acqua di cottura nella padella con il sugo di cicale. Padellate a fuoco vivo fino a quando il tutto non sarà cremoso e  en amalgamato. Servite nel piatti e …buon Natale !

Gabriele Calabrese

Pochi minuti in auto lungo il crinale panoramico che divide petrognano da Collodi ed appare maestosa in tutta la sua elegante imponenza barocca la villa Garzoni. Una Villa delle più importanti e complesse sotto il profilo architettonico fra le ville lucchesi. E si, perchè i Garzoni furono una delle famiglie più influenti ed abbienti dell’ oligarchia mercantile al potere di quella che fu la Repubblica di  Lucca. La villa edificata in più tempi, vide fra gli altri l’intervento, nella sistemazione dei giardini ed in alcuni elementi decorativi, del poliedrico architetto lucchese Ottaviano Diodati (noto in particolare per aver publicato la prima edizione italiana dell’ enciclopedia).

La vista della villa dall’alto è spettacolare, ma ciò che la rende particolare è il piccolo ed antico paese di Collodi che si staglia alle spalle della collina in un lungo, stretto e  ripido perpendicolo di casette rinascimentali con i tetti in cotto, quasi si appoggiasse sulla possente mole della Villa che gli fa da Ingresso monumentale. Ho visitato molte volte i bei giardini della Villa con i miei gruppi di turisti. Devo però confessare che, sempre per pigrizia, non mi ero mai deciso di affrontare la ripida salita attraverso le antiche case del paese. Questa volta abbiamo preso, come si dice, il coraggio a quattro mani e ci siamo inerpicati per la stretta viuzza che passa fra le case . Che incredibile esperienza ! Nonostante il fiatone, man mano che si saliva, la bellezza dei semplici edifici in pietra, ben collegati gli uni agli altri anche grazie a minuscole piazzette, si univa al panorama alle nostre spalle che diveniva passo dopo passo sempre più ampio e bello. Giunti alla sommità abbiamo  trovato la chiesetta di San Bartoloemo e i ruderi della rocca medievale con la sua torre dirupata.

Alcune case erano in ristrutturazione e dai detriti degli scavi pavimentali emergevano antichi cocci rinascimentali in ceramica. Avessi avuto con me il mio metal detector! Pazienza, alla prossima occasione. Abbiamo contemplato per un po il paesaggio e le case del paese, ed ad un certo punto ci siamo ricordati che quello era il vero paese di Pinocchio ! I getili ed arzilli vecchietti che ci avevano salutato affacciandosi dagli usci delle loro case avrebbero potuto benissimo essere Geppetto o Mastro Ciliegia. Ma quale poteva essere la casa di Pinocchio ? Ho chiesto a mia figlia e lei, senza ombra di dubbio, ha additato una casetta in pietra illuminata dal pallido tramonto invernale. E si,non c’è dubbio, quella è senz’altro la casa di Geppetto dove è “nato” il burattino più famoso del mondo: Pinocchio. L’abbiamo vista  descritta così tante volte da Carlo Lorenzini nella sua celebre fiaba. Ed ora fate come noi. Venite a vederla !

Gabriele Calabrese

 Ma non è di questo ritrovamento che voglio oggi parlare. Lo farò forse in una prossima occasione. Voglio parlare invece di un ritrovamento, sempre avvenuto a Lucca, di qualcosa che normalmente può essere scoperto nelle pagine o sulle pergamene di un archivio, ma non sotto l’intonaco di un palazzo pubblico.

Sono ormai quasi dieci anni o forse più (invecchiando il tempo schizza via e  si dimenticano, aimè, sicuri punti di riferimento cronologici !) che il Palazzo Pretorio di Piazza San Michele, cambiando ragione d’uso e divenendo sede dell’ ufficio del bacino del Serchio, sia  stato restaurato anche negli interni. Questo palazzo fu edificato secondo i più nel 1495 ed  è attribuito all’artista rinascimentale Matteo Civitali . Sin dall’inizio fu sede del podestà che aveva carica di giudice civile e criminale e dal 1530 della magistratura cittadina detta Rota, a causa dell’avvicendarsi di tre magistrati che si alternavano nei vari giudizi. Pochi sanno invece che lo stesso palazzo  dal XVI secolo svolse un’altra attività parallela ben più piacevole se comparata a quella dei giudizi penali. Il palazzo fu infatti la prima sede di spettacoli e musica della città quando questa non era ancora dotata di un apposito teatro per le  rappresentazioni sia musicali che di recitazione. I documenti a riguardo sono molteplici, ma se qualcuno volesse approfondire la cosa, basterebbe leggere la storia teatrale redatta da Almachilde Pellegrini in atti dell’ Accademia lucchese di scienze lettere ed arti.  E’ divertente leggere di come i magistrati si lamentassero più di una volta con i senatori della repubblica lucchese, della molestia prodotta dai canti, gli applausi e gli schiamazzi che di frequente si udivano nelle stanze vicine a quelle delle cause penali e civili. La professoressa e musicologa Gabriella Biagi Ravenni, ultimati i restauri, venne a sapere del ritrovamento sotto l’intonaco di uno strano disegno ad affresco e gentilmente me ne dette notizia. Nel corridoio contiguo ad una stanza era stato ritrovato il disegno indelebile di un lungo pentagramma  sopra il quale si distinguevano le note antiche di un canto con le parole di un “maggio”. Il “maggio” era ed è un canto popolare che dà il benvenuto all’arrivo della primavera e dei suoi frutti. A causa dei lavori il palazzo era di facile accesso e quindi andai e lo vidi. Pochi giorni fa, memore di quella visita, ho avuto l’opportunità di tornare a vederli, e devo dire che con il senno del poi e coadiuvato dalla tecnologia contemporanea ho trovato di più e posso finalmente documentarlo (scusate la qualità delle foto fatte con il  cellulare). Non solo le note  con il pentagramma ma anche, il disegno di un castello e di mura (Forse Lucca ed il ricordo del castello dell’augusta con l’aquila imperiale?) ed  un affresco variopinto con le insegne della repubblica e quella araldica rappresentante un unicorno forse di un magistrato in carica. Peccato che le stanze non siano aperte alle visite pubbliche. Mi ripropongo comunque di organizzare nel prosimo futuro una apposita visita guidata. Qualcuno è interessato a seguirmi ?

Gabriele Calabrese

Gabriele Calabrese

Gabriele Calabrese

 Secondo il suo racconto l’ampiezza in larghezza di tale struttura difensiva doveva essere pari a circa quattro metri. Se si considerano le notevoli dimensioni dei conci di pietra e la larghezza delle mura, si riconferma la tesi di una fortificazione possente. Niente a che vedere con le quattro pietre che poco più in là sono state messe a testimonianza di suposte mura romane. Se qualcuno ha voglia di rileggersi cio che avevo scritto su un precedente post che trattava sempre dei ritrovamenti di queste mura in via Guinigi, potrà fare 2+2= 4! Il capomastro mi ha inoltre detto che li accanto, in un altro scantinato, ci sono i cardini della porta orientale romana. Ai piedi delle mura poi sono stati ritrovati scheletri di corpi umani. Probalbilmente inumazioni di epoca successiva. Ma questo dovrà essere scoperto dai paleontologi dell’università di Pisa. Ho scattato alcune foto con il cellulare di pessima qualità. Me ne scuso, ma meglio che niente. Ringrazio il gentile capomastro e mi avvio verso l’uscita contento, affascinato e con la mente rivolta a fantasticare un Cesare a cavallo in entrata coi suoi agguarriti pretoriani dalla porta li accanto. E invece chi ti trovo ? Patrizia; che quando si incavola può agilmente sbaragliare un intero manipolo di pretoriani, aquilifero compreso ! Ora si che sono guai, penso. “Scusa, ma sai ho avuto l’opportunità di vedere dei resti eccezionali proprio lì sotto, e non ho  perso l’occasione” Le dico in tono sottomesso e di scusa. Incredibilmente e dolcemente sfoggia un sorriso e mi dice: “Lo avevo immaginato quando sei improvvisamente scomparso e vedendo i lavori in corso ho capito dove potevi essere. Dopo mi fai vedere le foto ? Sono curiosa anche io di vedere cosa hanno trovato” Che angeliche persone che  sono a volte le donne. Che incredibile paese che è l’Italia. Ti fermi per prendere il pane e …incontri la storia.

Gabriele

Esistono molte tradizioni legate al turismo in visita ad una città. Molte di queste sono scaramantiche. Si pensi, solo per citarne alcune,  alla enorme quantità di danaro gettata negli ultimi sessanta anni nella fontana di Trevi a Roma, lo sfregamento del muso del porcellino nel mercato nuovo a Firenze, il bacio alla fidanzata sul ponte di rialto a Venezia. Pisa credo però le batte tutte. Nel ristretto spazio di  un unica piazza, senza contare i riti scaramantici degli studenti dell’ateneo pisano,  ne annovera almeno tre: Lo sfregamento di una luceretola sulla porta bronzea seicentesca dell’ingresso principale della cattedrale, la interminabile conta dei forellini da parte degli innamorati che si dicono lasciati dagli artigli di lucifero su di una pietra di recupero posta sul fianco sinistro della cattedrale,  ed infine il “sublime” rito della eco all’interno dell’antico battistero.

Fra i tre, l’ultimo è sicuramente quello che da sempre  riscuote i più larghi consensi dalla moltitudine di turisti che visitano la piazza. Charles de Brosses, dotto viaggiatore francese del Settecento, così scriveva a proposito della Piazza dei Miracoli e del Battistero: “Non esiste nulla di più perfetto del Battistero, che si trova lì accanto; ha forma circolare, e lo ricopre una graziosa cupola a foggia di turbante; l’interno è come quello di un tempio pagano, completamente vuoto, e senza altro ornamento che due piani di colonne. Quando si parla all’interno, la voce riecheggia per alcuni secondi come il suono di una grossa campana, e il suono decresce poco per volta in modo assai piacevole. Il viaggiatore francese provava con la propria voce l’incredibile armonia risultante dalla forma circolare del battistero unita alla doppia calotta, ottagona nella parte inferiore con  la  semisferica in quella superiore. Oggi che i viaggiatori si sono trasformati in moderni turisti, anche la eco nel battistero è stata normata. Il guardiano che  esegue la eco per conto della primaziale, deve  adempiere  puntualmente al tradizionale rito esattamente ogni trenta minuti. Si chiudono le porte, e chi c’è c’è, e chi non c’è aspetta l’evento trenta minuti dopo.

Si è costituito così, volente o nolente, il nuovo mestiere tutto italiano (o meglio tutto pisano) dell’ “echista” . Un bel mestiere che spesso da soddisfazioni se si ha una bella voce. Chi scrive, può testimoniare che non di rado, turisti che non si aspettavano di ascolatare questo incredibile organo naturale, al termine di una “celestiale” scala armonica di note sapientemente cantate da una delicata voce di “echista” femmina, sono scoppiati letteralmente in un pianto dirotto. Sono certo che il buon architetto Deotisalvi, autore della fondazione del battistero nel 1152, da lassù o da laggiù ovunque si trovi, ogni volta gongola tutto soddisfatto per la costruzione di questo suo prodigioso, inconsapevole, marchingegno emotivo.

Si noti quindi quanti incredibili altrettanto  inconsapevoli eventi hanno portato, questa  incomparabile e magnifica piazza, a dispensare come veri ” miracoli” della natura, non solo una torre che ancora sfida le leggi della gravità naturale, ma anche un batistero che sfida  quelle della armonia musicale.

Gabriele Calabrese

Gabriele Calabrese

Essere turista in casa propria. Non solo è possibile ma è naturale, quasi consequenziale alla mia professione di guida turistica, quando per casa propria si intende la Toscana. Una regione che non finisce mai di sorprenderti grazie al suo inesauribile patrimonio di luoghi storici ed opere d’arte. Firenze, la fascinosa, la bella ed intrigante “antica signora”, riesce ancora ad ammaliare i suoi più fedeli amanti con inaspettate sorprese. Io sono uno di quelli ( amante, si intende !). Firenze questa volta si è concessa mostrando uno degli aspetti più intimi: i suoi giardini privati.

Grazie all’Associazione delle dimore storiche, domenica 27 settembre, sotto un incredibile caldo autunnale, molti portoni cittadini delle più importanti dimore storiche, hanno aperto i battenti per rivelare a tutti i propri giardini segreti. La lista è lunga, e qui, per brevità di tempo e per non annoiare troppo, descriverò quello che per me è stato il più intrigante: il giardino di Annalena.

Si trova in oltrarno, sulla riva sinistra, di fronte all’ingresso secondario del giardino di Boboli. Deve il suo nome a colei che nel 1441, figlia di Galeotto Malatesta, vi fondò un monastero. In seguito alle guerre fra Firenze e Siena nel 1554, Cosimo de Medici vi fondò una linea di fortificazioni. Con la successiva demolizione di queste, il luogo rimase abbandonato sino al 1791, quando il Marchese Tommaso Corsi lo acquistò. Tra il 1801 e il 1810 venne realizzato dal paesaggista Giuseppe Manetti, su di un terreno di mezzo ettaro, un giardino di ispirazione inglese. In realtà conserva la piacevolezza delle basse siepi a forma di labirinto di mortella che compongono una serie di giardini che ricordano quelli all’italiana, che si avvicendano uno dopo l’altro con piacevole sorpresa del visitatore. Quà e là, nascoste dalle verdi siepi, si scoprono sinuose statue in terracotta di muse o antichi reperti di spoglio. Il giradino si avvale inoltre di due particolari caratteristiche, abilmente sfruttate dal Manetti: la sopraelevazione sulle due strade che lo fiancheggiano e l’andamento scosceso con collinette derivanti dai detriti delle demolizioni precedenti. Da una parte di questo, bordeggiando il muro di cinta, l’affaccio è su Boboli, dalla parte di via dei serragli invece, sul parco della proprietà Torrigiani. Non so se vi capiterà di entrarci un giorno, ma se per caso avrete questa fortuna, sfruttatela romanticamente con un compagno o una compagna: Annalena vi rimarrà nel cuore.

Gabriele Calabrese

Ieri, dopo una vera e propria maratona lavorativa, assaporando un meritato gelato con mia moglie, ho scoperto casualmente grazie ad un cartello posticcio posto all’ingresso di un portone, una lodevole  quanto poco pubblicizzata iniziativa promossa dalle dimore storiche italiane. Alcuni giardini privati del centro storico di Lucca erano aperti per una libera visita dei passanti curiosi. Anche la mia curiosità ha vinto la stanchezza. E’ proprio vero che le nostre città  riservano continue sorprese. Quante volte ho passeggiato a fianco di muri anonimi e portoni impenetrabili senza lontanamente immaginare le sofisticate ed equilibrate bellezze che nascondevano gelosamente. Lucca in particolare, quasi fosse una pudica, riservata, bella signora, non ha mai ostentato le sue segrete belle fattezze. Per di più gli spazi verdi all’interno delle mura sono rari. Una città di impianto medioevale prevedeva solo utili e piccoli orti privati poi trasformatisi in corti. Fra i giardini visitati è d’obbligo citarne tre: il giardino di palazzo Fontana già Busdraghi in via Busdraghi 7, il giardino di palazzo Massoni in via dell’angelo custode 24 e il giardino di palazzo Brancoli Pantera già Massagli in via Vittorio Veneto 44. Fra i tre citati ne descriverò uno solo: quello che mi ha strappato controvoglia le più forti emozioni.

Chi passa dalla Piazza San Pietro Somaldi e si avvia passeggiando verso via Fillungo o verso piazza anfiteatro non può fare a meno di notare un alto muro che fa angolo fra la scelta da prendere fra una direzione delle sopradette o l’altra. Sopra il muro vi è una verde pergola a tettoia che fa intuire un camminamento sopraelevato ad un giardino. Su tale camminamento, come a guardia del palazzo, fa bella mostra di se un cane di terracotta. Quante volte ho alzato il mio sguardo in su verso quell’improbabile statico guardiano, non ve lo saprei dire. Ne ero quasi geloso perchè lui da lassù, poteva vedere ciò che proteggeva, ed io no. Ieri, dopo tanti anni di guida che consuma le strade e gli angoli anche di quei muri, sono finalmente entrato. I muri alti, in parte raffozati da archi a loggia affrescata, sostenuti da piccole ed eleganti colonne in arenaria, nascondevano un angolo di paradiso privato. Quattro piccole aiuole mistilinee agli angoli del giardino con alberi da frutto, una aiuola circolare al centro con un albero ai cui piedi erano adagiati con elegante casualità resti marmorei classici e sullo sfondo una serie di colonne che sormontavano antichi vasi all’etrusca in terracotta. Ma l’elemento che rendeva il tutto fantastico ed al contempo elegante erano le diverse pergole di uva e piante rampicanti che ricoprivano buona parte dei terrazzi che si affacciavano su quell’incredibile angolo di città. Gelosia e invidia ! Sentimenti che non mi sono propri ma che in quell’occasione ho provato con inusuale intensità gardando l’espressione sognante di mia moglie che non parlava ma contemplava. Bellissimo, e aimè irragiungibile ed anche difficile decrivere a parole. Mi riprometto quindi di scattare alcune foto del giardino appena avrò una nuova occasione . La visita si ripeterà il 27 settebre 2009.

Gabriele

L’Italia, nell’immaginario del turista straniero, è fatta anche di folclore. Molto di questo folclore, sopratutto nelle feste di popolo, è legato anche alle manifestazioni religiose di una nazione da sempre devota al culto dei Santi o di Maria, la madre di Cristo. Lucca, nel nord ovest della Toscana, vede invece il suo momento di unione fra popolo, religione e istituzioni locali, sia laiche che religiose, nella devozione verso il Volto Santo di Cristo. Caso unico nei paesi di confessione cristiana, il Volto di Cristo esemplato in un crocifisso di legno che la tradizione e la leggenda vogliono far risalire alla mano di Nicodemo, è l’elemento catalizzatore attraverso il quale i lucchesi da generazioni fanno il punto della loro situazione. La processione si snoda la notte del tredici di settembre per le vie del centro cittadino e vi partecipano tutti coloro che vogliono testimoniare non solo la loro fede, ma anche la loro appartenenza laica alla comunità locale, in questo modo testimoniando anche la fedeltà alle istituzioni.  Anche i personaggi del potere, fossero un tempo imperatori, principi o alti prelati, come oggi invece siano essi presidenti, sindaci o vescovi, dimostravano con la loro presenza oltre la propria devozione all’immagine ritenuta divina, anche quella della loro dipendenza dalla volontà del popolo.  La presenza di un numero notevole di ceri che sfilavano lungo le strade era la dimostrazione, d’altro canto, della fedeltà del popolo a queste istituzioni. Oggi a Lucca , come un tempo, il consenso popolare pur esprimendosi anche con altri mezzi più sofisticati ma non sempre veritieri e duraturi come i sondaggi o i voti elettorali, ha la sua riprova nella partecipazione alla “luminara”. Proprio quest’anno giungerà a Lucca un lucchese nel mondo: Martinelli, il quale ha raggiunto la più alta carica nel paese di adozione: la presidenza della nazione del Panama. Un tempo Lucca era una piccola capitale e come tale i suoi governanti erano soliti tenere rapporti di livello internazionale sia a livello politico che culturale con i potenti del mondo intero. Oggi Lucca manifesta invece il suo provincialismo attraverso polemiche speso sterili che nulla portano al beneficio e all’immagine della città. Mi riferisco in questo caso alle polemiche proprio riguardanti la partecipazione dello stesso Presidente Martinelli alla tradizionale processione in onore del Volto Santo. La stampa locale e sopratutto i politici delle contrapposte aministrazioni locali (comune e provincia) non hanno mancato in ogni occasione possibile di gettare fango, non solo l’uno contro l’altro ma anche (e questo mi pare troppo) su colui che voleva venire da lucchese fra i lucchesi a gioire del successo raggiunto e ringraziando di ciò Il Volto Santo. Una passerella per un politico panamense ? Che senso avrebbe vantarsi là dove non si ricevono voti, ma altresì tuttalpiù amichevoli consensi da coloro che si ritengono amici del paese di origine. Ben vengano quindi tutti coloro che vorranno presenziare a questa festa dei lucchesi ora e sempre, a gloria dei lucchesi stessi e sopra tutto del Volto Santo che li protegge.

Gabriele

Gabriele

Quindi, amici miei, anche nei momenti di pausa, come prova la mia foto, una guida ha sempre qualcosa da vedere e far vedere ai suoi clienti.

Gabriele

Dopo le alterne vicende politico militari che nello scorcio del quattrocento avevano duramente provato le ormai residue forze della gloriosa repubblica marinara, la cattedrale pisana si accingeva ad un sostanziale ammodernamento di parte degli antichi e numerosissimi altari che ricoprivano in modo disomogeneo le pareti dell’edificio. Fu incaricato nel 1485 a questo scopo, lo scultore ed architetto lucchese Matteo Civitali, al quale vennero commissionati la bellezza di ben ventidue altari. Civitali però non portò mai a termine la commissione, riuscendo ad elaborare solo un altare e alcuni pezzi marmorei, ora il tutto ricomposto e custodito nel museo della cattedrale. Ciò fu presumibilmente dovuto all’inasprimento dei rapporti fra Lucca e Firenze che culminarono con la caduta militare di Pisa. Lucca era geograficamente accerchiata. Tuttavia anche dopo questi tragici avvenimenti, il gusto classico di impianto quasi archeologico lasciato in eredità dal Civitali ad una schiera di scultori attivi fra Lucca, Pietrasanta e Carrara, aveva evidentemente lasciato il segno. E’ infatti su questo modo che guarda all’ “antico” ma già di impronta  manierista, che si affacciano proprio in questa cattedrale nei primi anni venti del cinquecento, le personalità artistiche del fiorentino Pandolfo Fancelli e del pietrasantino Stagio Stagi. Il primo sperimentale altare che elaboreranno assieme in vista della realizzazione dei successivi è proprio quello che ci interessa: l’altare di San Biagio, protettore della gola (e quindi lo eleggerei ad onorem patrono delle guide turistiche !) e patrono guarda caso di Pietrasanta.

Di dimensioni relativamente piccole rispetto ad altri esempi coevi, l’altare si caratterizza oltre che per le complesse ma armoniche forme geometriche rinascimentali, soprattutto per la notevole qualità delle decorazioni a grottesche e l’eleganza delle figure. I dettagli degli intrecci dei fogliami con figure simboliche che alludono alla passione di Cristo ed altre zoomorfe riportate nell’opera con certosina perizia , rendono i candidi marmi vibranti di infinite curiosità dove l’occhio dell’osservatore quasi si perde. Ma il dettaglio dove più che in altri il mio occhio è rimasto sorpreso, è quello dove le braccia tese dei due angeli posti al di sopra della nicchia dove si trova il Santo, emergono in un virtuosismo oserei dire “neoclassico”, degno precursore di un Canova. Le braccia infatti sono l’elemento catalizzante di questa parte del monumento, poichè nella loro estensione verso il centro in misura sproporzionata, sembrano quasi emergere delicatamente con il loro bassissimo rilievo da un marmo paragonabile al latte.

Facciamo ora un balzo a Lucca. L’altare dedicato a San Regolo di Matteo Civitali si impone per monumentalità rispetto agli altri presenti in chiesa. L’ opera realizzata negli  anni ottanta del quattrocento, a detta dei critici, portò l’artista lucchese alla notorietà come scultore capace di cimentarsi con impianti monumentali complessi ed articolati. Qui infatti si fonde in senso verticale la sapiente conoscenza dell’architetto classico con l’ineguagliabile perizia del ritrattista di figure e narratore di storie. La parte superiore dell’altare sa di monumento sepolclare con l’effige del Santo steso e affiancato dai classici putti reggi torcia. La parte inferiore invece si ricompone in un altare con una predella che ha nello scorrere delle storie del santo incorniciate in pochi riquadri quasi dell’incredibile in tema di modernità rinascimentale e freschezza narrativa. Vorrei qui far notare gli interni di palazzi d’epoca, come nella scena dell’offerta della testa del Battista al banchetto dove il menestrello quasi fa sentire la sua musica, il nano (assoluto protagonista con il cagnolino ai piedi ricorda un precursore  del Morgante fiorentino) che assiste al martirio di San Sebastiano, ed il carnefice in secondo piano che ricorda col cappello con la piuma e la balestra un novello Guglielmo Tell.

Due opere estremamente diverse nella composizione e nel contesto nel quale si trovano, ma comunque assolute protagoniste, e non comprimarie, di un epoca e di aree geografiche contigue.

Gabriele Calabrese

Gabriele

E’ stato innaugurato il museo di arte contemporanea a Lucca. Una esperienza lucchese da non perdere.

Volturi. Nome che a detta di mia figlia dodicenne fa venire i brividi di paura e di eccittazione al tempo stesso. I più antichi e temuti vampiri del mondo. Lo scenario da immaginare non è la lugubre e nebbiosa Transivania, patria del famoso conte Dracula, ma la languida e fascinosa Volterra. Il povero conte di fronte a un volturo se la farebbe sotto dalla fifa. Esseri dalla forma umana, bellissimi ed algidi nell’aspetto, sanno essere buonissimi nella vita quotidiana quanto cattivissimi nei confronti di quei vampiri che non rispettano le vere regole dell’ordine dei vampiri nel mondo: astenersi dal nutrirsi con sangue umano. Da dove vengono tutte queste stravaganze ? Dal libro di enorme successo della giovane Stefany Mayer. Il primo libro, Twilight, trasposto sulla pellicola, ha avuto un successo oltre ogni misura sui giovani dagli 11 ai 18 anni. In pratica tutto il popolo che aveva sognato con Harry Potter, oggi si identifica con le pulsioni giovanili e romantiche di Bella e Edward (il vampiro buono e maledetto). Oggi si sta girando “New moon” dove alcune scene si dovrebbero svolgere proprio a Volterra. Mi si potrebbe chiedere: “Ma a te come guida e a noi, che ce ne importa ?” Be in parte ce ne può importare se abbiamo figli di quell’età o se abbiamo ancora un pò di spirito e fantasia fanciullesca dentro di noi. Nel frattempo, su mio suggerimento, alcuni miei colleghi che lavorano come guide a Volterra, hanno proposto un tour del vampiro volturo. Risultato ? Un successone ! Schiere uralanti di ragazzine, si aggirano timorose con le nostre guide nei meandri sotterranei della antica città etrusca. E che nessuno rimanga indietro altrimenti……

Gabriele Calabrese

Tuttavia l’inizio dei lavori di sola ripulitura  risalgono solo (si fa per dire) al 2003. Questi fanno parte di un restauro globale che ha coinvolto tutta la chiesa. I restauri sono partiti, in un primo momento, dalla cappella di San Regolo presso la zona absidale. Questa prima area di interventi sono stati di natura sperimentale e hanno dato la possibilità alla locale Soprintendenza e ai restauratori, di fare saggi di prova in modo tale da poter pianificare e affinare i tempi, le modalità e i costi dei successivi interventi. Motivo di orgoglio per la Soprintendenza è stato scegliere 18 ditte di restauri tutte del territorio lucchese. Ciò ha ancor più legato la storia dell’edificio al territorio e alla società locale, così come avveniva nel medioevo. La fine dei lavori di ripulitura è prevista alla fine dei prossimi due anni. I ponteggi vengono montati e smontati man mano che i lavori procedono dall’abside verso la facciata; ecco perchè oggi vediamo l’altare così vicino all’ingresso della chiesa. Quando i lavori saranno prossimi alla facciata, il clero non potrà celebrare la sue normali funzioni liturgiche, e le celebrazioni saranno probabilmente spostate nella chiesa urbana di San Frediano, seconda per capienza ed importanza fra le chiese ancora consacrate ed in buono stato della città. Tutti i lavori sono stati pagati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il transetto nord, interessato da lavori di consolidamento, ha invece lavori indipendenti che vengono pagati dal ministero dei beni culturali. La zona absidale è già stata restaurata e oggi riluce di nuovo splendore e bellezza.  Il restauro ha coinvolto anche i monumenti lapidei risalenti alla metà del quattrocento, ed in particolare quelli compiuti dal maestro lucchese rinascimentale Matteo Civitali, in vista della stupenda mostra a lui dedicata  che si è tenuta nel 2004. . Quando si è messo mano alla ripulitura delle volte presso l’altare maggiore, i problemi di conservazione degli affreschi erano molteplici. Infatti questi risalivano a varie epoche e mani distinte a causa dei rastauri già avvenuti in epoca ottocentesca. Nel 1854, quando Lucca era da poco entrata a far parte del gran ducato di Toscana, la moda purista che imperversava a quel tempo,in particolare nelle persone degli artisti lucchesi Ridolfi (padre) ed Enrico Ridolfi (figlio), rischiavano di cancellare totalmente gli affreschi tardo quattrocenteschi che necessitavano solo di una rinfrescata. Fortunatamente l’opposizione del parere di abili restauratori fiorentini come il Pozzali, evitarono la distruzione totale di questi. Furono abilmente sostituiti in toto solo gli affreschi relativi alla volta sopra l’altare che erano gravemente compromessi. Con l’ausilio di impalcature aeree sostenute da travi che utilizzavano le antiche buche pontaie di costruzione, il Pozzali restaurava nel 1856 le volte della navata centrale e quelle laterali.

Altra grande opera di restauro è stata quella del catino absidale barocco con trionfo di santi, compiuto nel 1681 dai pittori lucchesi Coli e Gherardi. Grazie al restauro si sono ravvivati i colori e si è scoperta la vena barocca di questi affreschi rinvenendo anche il tentativo (forse poi abortito) di creare degli effetti a rilievo grazie astucchi aggettanti. Si veda la macchia di non finito ai piedi di un angelo che denota uno di questi tentativi. Nel complesso però tutti coloro che nel succedersi dei secoli operarono in questa area, ebbero come fine quello di creare una decorazione omogenea che non entrasse in contrasto stilistico con le ristrutturazioni precedenti, ma al contrario si legassero sia cromaticamente che formalmente fra di loro. Valga come esempio la creazione da parte del Civitali sullo scorcio del quattrocento, la messa in opera di finestroni, sopra le volte dei transetti, di gusto ancora gotico. Durante la ripulitura delle pareti è stato inoltre restaurato e messo in evidenza un affresco del 1570 opera del Ghirlanda, raffigurante San Pantaleone, cointestatario della Cattedrale assieme a San Martino. Altro resturo di grande effetto è stato compiuto nella Cappella del Sacramento. Questa, già ideata alla fine del quattrocento da Matteo Civitali, fu continuata sia nel seicento che nell’ ottocento sovrapponendo via via, sia stili scultorei che affreschi di varie epoche. Qui si ammirano i due angeli scolpiti in un sol blocco opera di Matteo Civitali. Il soffitto si deve invece al pittore Lucchese Tofanelli, che nell’ottocento con grande maestria inserì finte statue a monocromo su un fondo verde pastello.

La Grande opera di restauro però, riguarda tuttora le superfici murarie in calcare bianco di Santa Maria del Giudice. Tutta l’opera di ripulitura è stata effettuata a mano con acqua distillata su tamponi. Là dove i muri si erano anneriti a causa del grasso delle candele che per secoli hanno illuminato la cattedrale, si è dovuto usare anche carbonato di ammonio. Dove invece sono avvenute infiltrazioni di acqua con presenza di calcare negli interstizi delle pietre, si è usato il bisturi. I lavori da compiere sono ancora molti e riguarderanno una superficie di più di 13.000 metri quadri. La fine dei lavori è prevista fra circa due anni.

Gabriele Calabrese